着物仕立ての種類と附属品　着物や着物お仕立てなら京都の古都へ

胴裏：八掛

胴裏の詳細説明へ画面が移ります。着物の裏側です。

着物の表地の裏らがわに胴裏：八掛を左記の写真：図の様に
縫い合わせています。

衿裏：背伏せ

衿裏: 表生地の裏側に裏生地として、縫い付けています。
居敷き当: 後身頃の腰揚げの位置から裾より上５分前後に付けます。
背伏せ: 後身頃を縫った後、その上に背縫いに沿って縫い付けます。

羽織：肩裏

photo(肩裏)

きものと同様に裏（着物は胴裏）を付けますが、羽織の場合は、柄物の裏がつきます。羽織は肩裏とも呼ばれています。

肩当：肩すべり

肩すべり

単衣のコートや羽織など、衿肩回りや肩のあたりを補強して丈夫にするため、
また、脱ぎ着しやすいように裏側に布を当てることをいいます。

袷コート肩裏

photo(肩裏)

きものと同様に
裏（着物は胴裏）を付けますが、コートも羽織の場合と同じように柄物の裏がつき、
コートも肩裏と呼ばれています。

胴裏：半衿：衿芯

斜線部分が胴裏です。着物同様に裏地として使用しております。

長襦袢：半衿：衿芯

長襦袢(袖無双) 長襦袢(居敷き当)

上記左の図は袖無双長襦袢（居敷き当）付きです。
袖は表生地と同じ生地で袷のように仕立てますが、胴は単衣仕立になります。
居敷き当は、後身頃の腰揚げの位置から裾より上５分～１寸ぐらいのところまで付けます。

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